J'expose la situation.
 
J'ai fait l'acquisition au mois d'avril dernier d'un Seat Altéa comme je le prévoyais précédemment dans mes posts.
J'ai donc commencé les travaux d'installation de la sono début mai.
 
- J'ai gardé le poste d'origine avec un adaptateur caliber lt3f,  
installé deux amplis jbl avec un câble de 16 à gauche de la voiture réparti en 2 sections de 8 (moins d'1,5 m)allant aux amplis sachant que d'après le calcul de narbi j'ai 230 wrms x0,13 soit 29,90 A donc mes câbles sont corrects.
- J'ai fait un rack + caisson dans le coffre
et j'ai tiré des câbles hp à proximité du RCA à droite, ils passent dans les portières par le passe gaine que j'ai dû percer pour les y entrer.
Le remote est récupéré sur l'allume-cigare avant, d'ailleurs mon câble étant resté quelques jours en bordel, il se chevauché à certains endroits et la gaine plastique a plus ou moins fondu.
- J'ai dû démonté mes panneaux de portes pour accéder aux tweeters ce que j'aurai pu éviter en installant mes tweets sur le tableau de bord mais faute de jujote.
 
Enfin une fois le tout remonté avec bien du mal, tout fonctionnait plus ou moins bien (léger défaut au niveau de la vitre conducteur, un léger clap lors de la descente mais cela est certainement dû à un mauvais réglage).
 
Enfin la question n'est pas là, samedi dernier, après avoir mis des serres câbles pour éviter que ceux-ci trainent partout dans les portières et après avoir soudé les câbles de hps les un aux autres (alimentation hp aux fils des filtres du ke hertz), soudé l'alimentation + et - de l'autoradio suite à un test pour trouver un remote et soudure des sorties hps sur l'adaptateur caliber (pensant que cela ferait disparaitre le sifflement moteur allumé qui est un sifflement continu et non progressif avec la vitesse).
 
Jme retrouve avec un défaut au niveau des commandes de vitres coté conducteur. En gros je baisse coté conducteur ça baisse les 2 vitres avant, je monte coté conducteur ça monte les 2, et en utilisant la commande coté conducteur pour la vitre passager ça fait la même chose. Une fois les vitres remontées j'entends les relais qui se déclenchent sans même utiliser la commande conducteur.
 
Le garagiste enfin pas le mec qui essai de vous refiler la dernière seat mais le gars pas bien payé au fond du garage mais super cool, il me dit que jsuis en train de flinguer le calculateur, que pour le moment ça commence avec les vitres mais que ce sera autre chose plus tard.
Connaissant le garage je sais qu'ils détestent la modification électronique comme celle que j'ai fait alors jviens à vos conseils sachant que mon système électronique est multiplexé, mon câble d'alim aurait des conséquences sur ce fameux calculateur. Avez vous quelques conseils ou bien dois-je débrancher l'ensemble et arrêter le massacre si s'en est un.
 
Et une chose merci d'avoir lu jusque là.

A archiver, j'ai fait la boulette du siècle, ma vis de fixation du hps avant droit est passée à travers le câble de la commande des vitres.
Merci et désolé pour le dérangement. :?

 
fau toujours faire gaffe ou que l' on met les pieds  
 
ou ses visses  

et au p'tit du fond pas bien payé  

Drôle d'aventure  

ouais enfin, j'aime bien le coté "tu flingue ton calculateur, blablabla ..."  
il ferait mieux de changer de metier celui-là ...

Tu devrais retitrer: "problème de multperçage" plutôt    
 
+1 avec philox, si tu repiques sur l'allume cigare, ton ampli sera allumé tout le temps non?

M'en voulez pas les gars, j'viens de comme on dit "chier dans la colle", j'me fout la honte moi même   m'enfin ça forge l'expérience    
 
Alors pour l'allume cigare petite explication :
 
- J'ai acheté un adaptateur prise allume cigare avec port usb pour la simple et bonne raison qu'il me fallait un système suffisamment visible pour éviter de l'oublier, n'ayant pas trouvé d'élément s'allumant en même temps que le moteur. J'ai donc inséré dans cette prise allume-cigare le fil de remote direct sur le + de la prise. Comme ça, ça me fait mon interrupteur avec la ptite diode qui va avec.
Pour le choix du port usb c'est tout simple, je voulais garder une alimentation 12 volts devant pour le GPS et en trouvant cette prise jme suis dis que ce serait le mieux, en effet je peux brancher mon GPS avec le câble PC et également chargé mon tel avec son câble PC (le tel se mettant à défaut lorsqu'il est éteind, pensant qu'il est branché au PC, il se charge ainsi).
 
Enfin faut que je vérifie le câble de remote car lorsqu'il était volant dans le coffre il s'est chevauché sur certains endroits et la gaine a fondue, jvais certainement devoir mettre un fusible ou poser une résistance pour soulager le fil mais niveau résistance jvais devoir réviser mes classiques.

Déjà sur ma 1ère tuture une Seat Marbella qui tu le penses bien est bourré d'électronique mdr, il faisait la gueule à la vue du câble d'alim de mon ampli sous merdique qui devait délivrer en données constructeur 2x120w maxi et 2x80wrms sous 2 ohms mais qui était protégé par un fusible de 15 A pour dire l'importance de l'ampli.
 
A vrai dire j'ai failli le croire car j'entendais constamment les vitres se mettre en route mais jme disais y a bien une solution, jvois pas comment eux ils font pour mettre leur caisson avec attention Mesdames, Messieurs, le sub Xplod et l'ampli de la même "Marque:?:" qui va avec pour écoutez bien 600 € sans la pose.
 
Lui il me racontait qu'il n'en posait jamais.

Déjà sur ma 1ère tuture une Seat Marbella qui tu le penses bien est bourré d'électronique mdr, il faisait la gueule à la vue du câble d'alim de mon ampli sous merdique qui devait délivrer en données constructeur 2x120w maxi et 2x80wrms sous 2 ohms mais qui était protégé par un fusible de 15 A pour dire l'importance de l'ampli.
 
A vrai dire j'ai failli le croire car j'entendais constamment les vitres se mettre en route mais jme disais y a bien une solution, jvois pas comment eux ils font pour mettre leur caisson avec attention Mesdames, Messieurs, le sub Xplod et l'ampli de la même "Marque:?:" qui va avec pour écoutez bien 600 € sans la pose.
 
Lui il me racontait qu'il n'en posait jamais.                  :lol:

Non non philox, jvais essayé de simplifié.
 
J'ai un poste d'origine donc pas de remote.
Il me fallait un remote mais j'ai pas d'élément 12v qui se met en fonction au contact.
J'ai donc pensé à un interrupteur pour allumer les amplis.
Et finalement j'ai opter pour une prise allume cigare comme interrupteur qui est pour moi un pense-bête alors que l'interrupteur je l'aurai zappé.
Le remote est donc branché sur le + de cette prise.
 
J'illustre :
 

Salut,
 
Alors possédant une Vectra C multiplexée, j'ai quelques éléments de réponse.
 
 
 
Tout d'abord, au niveau de tes problèmes de lève-vitres après démontage des connecteurs de portières, tu peux essayer la manipulation suivante, si les automatismes ne fonctionnent plus : met le contact, baisse complètement chaque vitre, puis remonte-les à fond. Coupe le contact et remet-le : normalement, ça doit revenir. C'est pour que l'ODB recalibre la course des vitres (auquel cas, tu peux rassurer ton garagiste : tu n'es pas en train de tout niquer rien qu'en câblant ton installation audio).
 
 
 
Ensuite, tu as peut-être le même problème que moi, concernant le +12 V après contact : le signal présent sur la fiche ISO n'est pas une vraie alimentation 12V, mais un signal informatique de faible intensité (quelques milliampères) tout juste suffisant pour commuter l'autoradio d'origine, mais même pas capable de commuter un kit mains libres comme le Parrot, par exemple.
 
L'alimentation de l'allume-cigare constitue un pis-aller acceptable, sauf qu'elle ne fonctionne que moteur en marche (ou à tout le moins, clé de contact en position "II", instruments de bord allumés, etc.). Par contre, elle me sert à alimenter mon boîtier additionnel et mes manomètres supplémentaires, vu que je n'avais pas envie qu'ils soient alimentés en permanence, et plus précisément, seulement quand ils sont utiles c'est à dire moteur en marche.
 
Un vrai "+ après contact a l'avantage de commuter les appareils avec la clé en position "I", voire sur certains véhicules, avec la clé de retour en position "0" mais non retirée du neimann, ce qui est tout de même mieux pour la batterie qu'avec tout le foutoir électrique de la voiture en marche...
 
Vous me direz qu'il n'y a qu'à relier tout ça au plus permanent et basta.  
 
Oui, mais non : le kit mains libre bluetooth alimenté en continu qui commute quand vous êtes à 15 m de la voiture et vous laisse comme un con avec le client en train de monologuer dans l'habitacle, merci bien, j'ai déjà donné avec le modèle portatif que je passais mon temps à oublier d'éteindre.
 
Idem pour l'autoradio, sur lequel il faut appuyer une heure sur le bouton pour l'éteindre ou rétracter la façade du 7998R, etc. Je bosse, j'ai autre chose à faire qu'à me battre avec les appareils : quand je coupe le contact et que je sors de la bagnole, tout doit s'éteindre, point barre.
 
J'ai donc entrepris de reconstituer un véritable "+ après contact", délivrant en prime tout le courant nécessaire pour alimenter n'importe quoi par ce biais.
 
Pas de fioritures, le petit dessin suivant vous dira tout :
 

 
Attention : sur les Opel, le rôle des fils rouge et jaune (donc l'emplacement des broches sur le connecteur ISO aussi) est inversé par rapport à la norme (à noter que sur les kits Parrot aussi, tiens) : faites gaffe à en tenir compte quand vous interpréterez le schéma ci dessus.
 
 
 
P.S. : Euh... Après relecture du post, je crois bon de préciser que le truc machin dessiné en haut au milieu est un relais 12 V (on ne sait jamais, ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde... )
 
J'avoue que question encombrement, j'aurais volontiers opté pour une solution tout électronique, mais il se trouve qu'il n'est pas évident de commuter une tension d'émetteur positive par une tension de commande positive sans un courant de repos élevé, sans parler de l'échauffement des composants, de la nécessité de passer en darlington ou en FET si les appareils commandés consomment beaucoup, etc.
 
Du coup, la solution avec la broche de masse d'un relais commuté par un simple NPN est de loin la plus facile à mettre en oeuvre, son avantage principal étant que le courant de collecteur est totalement nul quand le transistor est bloqué : autrement dit, ce montage ne consomme rigoureusement aucun courant sur la batterie (et ne chauffe pas) quand le contact est coupé.  
 
En clair, c'est assez encombrant, mais c'est zéro emmerdement et vous pouvez y raccorder du matos qui consomme autant de courant que le relais le permet (c'est à dire beaucoup). 8)