bon, j'ai une porte de goudronné. pas encore "fermé" (mes plaques de resines sont pas encore fixé), pas encore refait le cablage entier (les cable sont posé a l'arranche dans la porte pour que tout marche en attendant). et en plus je suis avec les hp d'origine. c'est la que tout ce corse:
avec les hp d'origine, et meme avec le goudron, je voie bien que la tole bouge encore pas mal. donc serait il possible de mettre entre le goudron et la tole, une couche de fibre pour vraiment renforcé la porte cet foi ci ???

allé, soyez sympa ...

Mon opinion (qui vaut ce qu'elle vaut), c'est que la fibre ne résoudra pas le problème : trop rigide et, à moins d'en mettre une tartine de chez tartine, trop légère.
 
Je voterais pour plus de bitume... Peut-être même du Plain-chant aux endroits stratégiques ?
 
Le principe est d'augmenter l'inertie par ajout de masse ; d'autre part, la souplesse du bitume et autres matériaux aparentés aide à éliminer les résonances : à mon avis, tu obtiendrais l'effet contraire de ce que tu recherches si tu y mettais des matériaux trop rigides et surtout, pas assez denses.

tôle galva.....

Sur un plan mécanique pur, tu augmente encore l'inertie de la tôle de la portière. Si tu fixe bien ta plaque sur la tôle (collage), tu ne peu que gagner, maintenant dans quelle proportion?

désolé, trop dur a faire .....
je peut pas enlevé la parti tole devant la porte ...

Euh... Werner... Il ne parlait pas de la contreporte intérieure, mais bien de la tôle extérieure de la portière...
 
Tôle galva = bien pour recouvrir la contreporte (étanchéïté intérieure), mais ne sert à rien pour amortir la tôle extérieure !
 
D'ailleurs, si la tôle était si bien que ça comme amortissant, pourquoi y ajouterait-on du goudron ?

oui, parce que je trouve le son avec mes hp d'origine tout pouri assez frustrant dans les bass, par rapport a ce que j'avai comme basse avec les boomer de mes vieil 3a de salon, les basses, meme si elle descendait pas beaucoup, etai tres propre, et franchement, entre mes hp d'origine de la caisses et les boomer des 3a (avant changement bien sur), y'a que la taille qui change, si vous voyez la ou je veut en venir .....

C'est quoi, des "3a" ?

C"est une marque d'enceinte acoustique et de hp qui à ma connaissance n'existe plus .

oui, tout a fait ! (ca fait bizarre d'avoir des hp qui sont bien plus vieux que soit ...)
enfin bref, c'est un p'tit comparo caraudio/salon, quand on voit la hi fi salon, ben y'a pas de memebrane polykevlar expensé a couche en W avec 20mm xmax et 200w admissible. juste du papier .... donc si ou pouvai avoir un bon rendu a la base avec du matos pouri, ca serai pas mal .....

D'accord...
 
Sache tout d'abord (mais je pense que t'en doutais) que ces bons résultats tenaient surtout au design de l'enceinte... Ca explique aussi la faible puissance électrique généralement nécessaire en hi-fi de salon pour obtenir d'excellents résultats...
 
D'autre part, les membranes papier (ou à base de cellulose) restent le meilleur compromis hors "matériau de Jedi", comme tu dis, surtout si les HP sont réalisés avec soin.
 
Finalement, ton problème en car audio va se résumer à reproduire dans tes portières une acoustique digne d'une véritable enceinte : voilà pourquoi il faut de l'huile de coude et de la sueur (ce qui fait que je m'explique moyennement tes réticences vis-à-vis de l'hiver : ici, pas moyen de travailler quand il fait trop chaud)...
 
En prime, tu vas avoir des problèmes de positionnement et d'orientation, qui peuvent être réglés en hi-fi de salon en déplaçant les enceintes, alors qu'en car audio... :?

ha ben ca, les 3a, pour monté les escalier avec, je le ferai pas une deuxieme foi ...... de vrai buffet style 18eme ....

BINGO!!! d'ou ma qestion, que mes portes deviennes de vrai enceinte, avec de la tole qui bronche pas un poil ....

(presque 1 mois pour la portiere de droite, pas fini en plus ....)

t'a deja essayer de travailer quand il fait 5-10deg l'hiver?? ben c'est simple, tu sent plus tes doigts ...

d'ou le faite de tapé direct en 3v au lieu de 2 .....

3 voies, ça en fait une de plus à orienter et à régler...

oui .... donc plus de choix ...

Ben j'ai bien essayé de SURVIVRE dehors par ce temps (service militaire hiver 83) et c'est vrai que...

3 voies =
2x plus de plaisir
10x plus d'emmerdtes.
 
pour blaireau_beat
- soit tu transformes ta porte en enceinte pour utiliser ton onde arrière (option de bouss)(voir photo sur la onkpage)
- soit tu absorbes 99.9% de ton onde arrière pour ne pas qu'elle te fasse ieche (option BN, mais qd tu as vu la photo tu as dit : ya des fils qui passent partout)

nan
ça fait en plus
- un croissement woofer médium, de chaque coté
- un raccord médium tweeter, de chaque coté
- une orientation médium, de ton coté
- une orientation des tweets qui dépend de leur position et de celle des med (il y a 2 tw et 2 med)
- des questions sans réponses sur le multicablage, multiamplification & co....

accordé!

tout a fait d'accord

oui, mais ce qui me gene avec les fils, c'est qu'il faut qu'ils TRAVERSE la porte, donc des "trou" ou "passage" plus ou moin hermetique entre l'avant de la porte et le dedans, et donc l'avant du baffle et l'arriere .....
ce que j'etai en train de faire (avant que l'hiver commence ...) c'est qu'il y est ZERO fil devant. j'y suis presque arrivé, y'en a qu'un qui de vrai passé devant. et manque de pot, il est plutot pres du hp. donc j'ai l'hiver pour y pensé a cet m erde ....

Yo
 
croit tu avoir asser de temp ?
;-)

Si tu regardes bien bbb sur la photo suivante tu ne vois plus les fils et il n'y a plus de trou!!
Le hp est sur un support "rigide"" et le plus inerte possible et il n'y a pas de court circuit acoustique..

BN, une question qui revient souvent : quand tu bouches les ouvertures de la ferraille interne qui soutient la mécanique du lève-vitre, tu utilises simplement des plaques de goudron, ou un matériau plus rigide ?

non, mais on peut tjr essayer .....

Ayant des formes de trous bizarres et d'ailleur pas tellement par la forme mais les differences de niveau, il était difficile voir quasi irréalisable de boucher avec du rigide style bois.
J'ai donc d'abord placé à l'interieur une plaque de goudron (ajustée aux dimensions) colle vers moi( exterieur de porte) j'y ai collé une mousse verte comme sur le pannau de porte et j'y ai remis une couche de goudron sur l'endroit,ce qui me donne une sorte de sandwich {plaque de goudron/ mousse/ plaque de goudron}et surtout plus simple à mettre en oeuvre.
De plus ce bricollage participe certainement à l'absorption des onde néfaste qui se baladent dans la porte,tout du moin plus qu'un bout de bois de 3/4 mm d'ep.

C'est très intéressant ton idée BN, tu utilises quoi comme "mousse verte" ?

D'accord... Alors, pour résumer,
 
- Tu as utilisé le même goudron en plaques de 1 à 2 mm d'épaisseur qu'on utilise pour tapisser les portières ?
 
- Tes "fermetures de trous" ne sont pas à proprement parler rigides, mais sont quand même tendues en travers ? Amorties avec de la mousse pour bloquer les vélléïtés de vibrer en phase avec la musique...
 
Finalement,
 
- C'est étanche quand même ;
 
- Ca a moins tendance à résonner qu'un matériau rigide...
 
C'est peut-être la solution aux problèmes de vibrations résiduelles de Werner avec ses "cache-portes" en tôle...
 
Mais alors, pour démonter, il faut tailler dedans au cutter ?...

Pour werner je sais pas ,faut  essayer!!!
Pour le demontage faut décoller et refaire ,mais perso les compromis c'est la que je les fais c'est comme les front ésthétiquement et en terme d'integration c'est peut etre pas le top mais au niveau résultat..........bin j'éspere que ça va le faire j'ai tout mis en oeuvre pour.

Pour le goudron oui c'est le même partout .
Pour le "sandwich" après essais il s'avere qu'il est quasi insensible aux vibrations basse frequence (mécanique).
Le panneau interieur qui est lui couvert de mousse et de goudron et apres de ouatine n'est d'aucune utilité dans la rigidification de la porte.
Son seul apport est la jointure qu'il entre la vitre et le haut du pannau interne.
Si lui est  rendu  aussi le plus inerte possible c'est pour ne pas altérer le son  avec des bzzzzzzz!!!
Quoique le fait de le plaquer en force sur la "contre tôle" vissé bien sur,doit bien contribuer à une certaine rigiditée

Oui, c'est vrai que selon le matériau employé, les panneaux de portes vibrent pas mal eux aussi... J'espère que Werner nous lit, parce que tu apportes sans aucun doute la solution à ses problèmes actuels (si on met de côté le dépliage de sa bagnole ! )

BN, c'est quoi les plaques de goudron que tu utilises. Je les ai déjà vues aussi sur le site de Julio. C'est autocollant, ou il faut les coller (ou les chauffer)?