Bonjour à tous,
 
Y a t il grand intéret à rigidifier un paneau de porte (avec des fibres par exemple) avant d'isoler celui ci?
 
Merci pour vos avis et suggestions
 
@ bientot
 
Tramfr

Ca vous inspire tant ke ça??
 
@ bientot
 
Tramfr

arf j'avais point vu!
c'est énorme: Les meilleurs systèmes que j'ai pu écouter avaient des portes en béton. Le grave devient extrèmement tenu, l'impact est franc, rien à voir. Si tu mets juste du goudron tu va lester mais tu conservera une certaine flexion

 
Je croyais que le goudron était le meilleur isolant pour les portières ?
 
Est ce vrai ?  

Merci Bouss pr ta réponse,
 
L'idéal est donc de faire un peu kom il l'a fait sur ce site ?
http://w1.501.telia.com/~u50103051/eng_index2.html
 
Au passage, kelk'un pourait il me dire kel est l'isolant k'il pulvérise, ça a pas l'air mal pour des garnitures de porte ça.
 
Tramfr

Bitume et bois me concernant...  
 
SI tu mets assez de bitume tu obtiens du beton armé... dépends de la couche que tu mets...

Bitume bien en effet, mais l'idéal pr k'il soit au mieux ajusté au matériau de base serait de le chauffer, dangereux pr mon pitit intérieur de porte tt ça !!!!
 
C 'est pour ça ke son produit isolant pulvériser me parait pas mal du tout.
 
Mais il me faudrait un nom !!!!!
 
A votre bon coeur msieux dames !!!!
 
Tramfr

Pk chauffer serait il dangereux... l'été c un four...
 
prend uns eche cheveux ou un decapeur thermique reglé assez faible (supportable sur le bras) et fait tiedir la tole et la plaque d ebitume... aprés degraissage (deja traite sur le forum) de la porte tu colles ca nikel et ca bougera jamais... impecablement ajusté a la tole et beton...

Ca pas de pb Gulli,  
mais je parlais de mon intérieur de porte, ki n'est pas en tole lui, pas ds ma voiture en ts cas.
Mon paneau de porte est un style de carton formé, kom bcp je pense, d'ou l'intéret d'incruster l'isolant, ou le rigidificateur dedans.
 
Tramfr

C'est du Noise Killer, mais je ne sais plus qui le fabrique. Une personne l'utilise en A2, une 205 en infinity, il est de troye je crois... Faudra lui demander...
 
@+
 
Fred

Roadkill, un produit Stinger... Mais il y en a d'autres (Dynamat, etc.)

Yo
 
Pour rigidifier ton panneau de porte je ne voit qur la fibre de verre.
Demande a Bouss ;-)

Noise killer, ca doit etre dynamat, mais c tres cher je crois.... Enfin, beaucoup plus que du goudron  

Juste comme ça, pour vous faire une idée, une page d'un revendeur en ligne qui propose Dynamat et Stinger...
 
Attention, les prix sont donnés en dollars Australiens (ben oui, c'est le plus proche de chez moi, ne rigolez pas !) : grosso merdo 0,57 Roros au cours du jour...
 
 
http://www.hifidirect.com.au/Depar [...] nd+Damping

Merci à tous pour ces infos,
 
Et sinon personne d'autre ne rigidifie en plus d'isoler ???
 
Tramfr

refaire le support de Hp en medium vissé directement sur la tole de la porte ... La tu gagne aussi bcp de grave sur les Hps !!!  8)

Ben la rigidification est indispensable pour réaliser un véritable caisson avec la portière.
 
Les garnitures de portières sont inutilisables pour cet usage (trop légères, trop souples, pas étanches).
 
Comme les HP sont souvent fixés à même cette garniture, il faut commencer par les fixer directement sur la structure métallique de la portière via des entretoises appropriées. Du même coup, l'air mis en mouvement par le dos de la membrane se verra éloigné des garnitures et dirigé directement à l'intérieur de la portière.
 
Il faut ensuite doubler les garnitures par une plaque rigide fixée de manière étanche sur la structure métallique de la portière.
 
C'est là que ça se corse...
 
Certaines voitures ont des garnitures de portières extra-plates : les remplacer par une simple planche n'est pas vraiment compliqué... Pour les autres, c'est une autre paire de manches... J'y réfléchis encore... A suivre...

Un haut-parleur pourra donner le meilleur de lui même si trois conditions sont réunies :
 
* Rigidité : le support doit être rigide et ne doit absolument pas bouger lorsque le haut-parleur travaille. Utliser du médium ou du plexi d'épaisseur pour rigidifier le support du hp.
 
* Insonorisation : pour limiter la distorsion et les bruits parasites, la charge arrière du haut-parleurs doit être stable et amortit. Insonoriser avec des plaques de goudron ou des produtis style Noise Killer. Amortit avec du Plain Chant ou de la mousse prévu à cet effet.
 
* Hermétisme : l'onde avant et arrière du haut-parleur ne doivent pas se parasitée, tout du moins si l'on travaille en charge close, ce qui est le cas en toute logique dans une portière. Mousse, clips en bon état seront nécessaires.

un petit cordon de silicone tout autour du panneau (dans mon cas refait mais c valable sur de l'origine) permettra d'avoir une etancheité parfaite du panneau... ensuite au demontage le silicone lachera (sauf si 3m3) et hop on en refait un apres..pas cher et efficace...  
 
le joint de vitre dans mon cas posséde deux levres qui appuie sur al vitre... je les ai nettoyé puis ecarté au maxi jai enfin glissé un cordon de silicone puis refermé un peu la levre sur le silicone une fois celui ci assez sec (pas completement)  
 
ce qui donne pour resultat que meme au kartcher dans centre de lavage sur le joint a 20cm aucune eau ne rentre ds la porte...  
 
pratique pour protéger le HP... quand il pleut rien ne passe... seul fuite au niveau d ela poignée qui malgré bcp d etravail fuit legerement... la serrure non...le loquet non plus...voilou

justement, l'etancheiter vitre-exterieur est plus facil (je croi), maintenant, est - il possible d'utiliser ces caracteristique pour pouvoir profiter de la non etancheiter avec l'interieur en ajoutant du medium, pour faire de la porte un caisson ..... basse reflex ?????????????
si vous voyer ce que je veut dire ?

La plupart des boomers (aux alentours de 16 cm de diamètre) pour portières sont conçus pour fonctionner dans les volumes très grands vis-à-vis de la taille du HP (à l'inverse, les purs médium de 8 à 13 cm, et même des 16,5 cm spécialisés comme l'Audiom 6W, sont conçus pour fonctionner dans des volumes très restreints allant du demi-litre à 3 litres maximum).
 
En conséquence, l'étanchéïté extérieure n'est pas une nécessité absolue (les simulations avec 1000 litres clos ne montrent pas de différences majeures), d'autant plus que les portières comportent normalement des ouïes d'évacuation de l'eau vers l'extérieur et que les boucher serait particulièrement dangereux pour leur durée de vie... A moins de réussir une étanchéïté parfaite contre l'entrée de l'eau !
 
Dans ce cas, oui, pourquoi pas une enceinte BR... Mais il y aura toujours des fuites, ce serait-ce que la tringle de la poignée de portière (à moins de sortir par les fenêtres...)
 
Le plus important reste tout de même d'éviter le court-circuit acoustique entre l'avant et l'arrière de la membrane.
 
Et sauf erreur de ma part, se contenter de boucher les orifices des mécanismes intérieurs avec du bitume me parait insuffisant : si vous obtenez une enceinte "molle" qui se gonfle et se dégonfle au rythme des basses, j'ai un doute sur son efficacité...
 
Le problème de fixer une simple planche au mastic... Ben c'est que ce n'est tout simplement pas possible sur toutes les voitures ! Sur une vieille Peugeot, OK, le panneau est impressionnant de platitude... Mais sur une Renault (et autres ?), bonjour la galère ! C'est plein de creux et de bosses, avec bien sûr des trous en biais, et y a des dénivelés de 8 à 10 cm !!!

de la tôle de 0.5 mm est assez souple pour être tordue aux courbes est rigide et non-resonnante une fois recouverte de bitume...
 
il faut la coller ensuite sur la tôle avec de la colle en tube genre mastic...
 
solution épprouvée..et testée à l écoute par Z80..
 
PAS COMPLIQUé BON SANG !!!

L'intérieur des portières de ta Fiat sont plates comme des limandes...
 
On voit bien que tu n'as pas regardé dernière une garniture de portière de Laguna...
 
Je te propose de jeter un z'oeil là :
 
http://cginc.dyndns.org/Z80/Images [...] mung2c.jpg
 
Comme je n'ai pas réussi à retrouver le site, j'ai stocké les photos de l'aménagement intérieur dans un répertoire de notre serveur...

Concernant la doublure du panneau de porte en rigide (coeur du sujet), c'est exactement ce ke je comptais faire, non pas en métal, mais en choucroutte (mastic + fibre).
L'avantage est ke je fais du sur mesures.
Mon problème est de savoir si le panneau en fibre ne sedécolera pas du panneau de porte : là bonjour les vibrations.
 
Donc, faut il isoler le paneau de porte au goudron, puis mouler les fibre et enfin coller le panneau de fibres sur le panneau de porte avec du blakson
ou
Mouler les fibre sur le paneau de porte, et coller le goudron par dessus les fibre???
 
Tramfr

tramfr,
si tu souhaites coller de la fibre directement sur ton panneau de porte, assures-toi que le plastique soit rugueux. Sinon, gratte le avec du paiper de verre pour donner de l'accroche à la résine, sinon ça se décollera.
 
fd14 <¤>

Salut Fabrice,
mon panneau de porte est en ''carton'' moulé, donc relativement lisse.
D'où mon interrogation, ça va tenir ou pas?????
Je crois k'il ne me reste k'à tester, en priant pour ke, si ça tien au début, ça ne se décole pas dans le temps.
J'espère ne pas avoir à me faire la révison des paneaux de portes ttes les 27 h d'écoute !!!!!!!!!!!!!!
 
Tramfr

missou Z80
 
j ai zieuté ta photo,  
 
si le type a réussi a collé une plaque de bitume , tu peux tout aussi bien  
coller une tôle formée ( ok , t es po ferronier, mais essaie l adage du
forgeron...! )
 
pas besoin d être précis au millimètre, la colle rattrape ces erreurs...

C'est bien ce qui me chifonne avec ces histoires de bitume collé sur les trous (et ce n'est pas le seul exemple que je vois) : ce n'est pas rigide, et le "caissonnage" résultant tient plus du ballon de baudruche que de l'enceinte...
 
En plus, ce qui n'est pas flagrant sur la photo, c'est le passage des conduits de ventilation (solidaires des garnitures des portières) en haut à gauche : la découpe est très profonde.
 
Bref, il est difficile, voire impossible (enfin, on verra bien) de réaliser une plaque d'un seule tenant. Plutôt une partie bas/droite et une partie haut/gauche sur cet exemple qui est une portière droite.
 
Bon, encore une fois, il reste à voir où se place la garniture elle-même en profondeur : si elle reste suffisamment éloignée du rebord en tôle, on peut peut-être y placer une plaque qui englobera tout. La patte de fixation que tu aperçois au milieu reçoit la vis qui maintient la poignée encastrée dans l'accoudoir. Par ailleurs, cette poignée reçoit aussi le faisceau électrique des lève-vitres et du réglage des rétros, ce qui fait un point potentiel de non-étanchéïté (mais bon, des fils, ça se passe dans un trou rempli de mastic ; le seul problème est que je veux que les plaques restent démontables).
 
En haut et en bas de cet accoudoir, le haut de la garniture et l'intérieur du vide-poche sont très près de la tôle (peut-être même qu'ils pénètrent dans les creux) et j'ignore encore si je peux intercaler quelque chose. ce serait pourtant idéal pour isoler la glissière du mécanisme de lève-vitre qu'on voit nettement sur la photo et éviter ainsi de la laisser ouverte en direction de l'habitacle. Le passage du conduit de ventilation est un autre souci.
 
Enfin, reste la question de la poignée d'ouverture. Je n'ai pas comme toi le souci de la tringle de commande de la gâche puisque la poignée est solidaire du mécanisme boulonné à la tôle, comme le lève-vitre, et que la tringle communique par l'arrière, mais je me demande quand même si cette poignée est bien étanche... En fait, ça m'étonnerait ! En conclusion, le produit idéal en l'occurence serait sans doute une espèce de mousse caoutchoutée épaisse montée sur un support adhésif : une idée, quelqu'un ?
 
Bref, sur ces photos, étanchéïté, oui, à peu près, mais rigidité, zéro !
 
En tout cas, je ne sais pas si l'idée de choucrouter la garniture est si excellente que ça, parce que sa fixation à la portière n'est pas terriblement étanche en général... A part pour certaines voitures dont les garnitures ultra-plates peuvent être remplacées par des planches, peut-être...
 
Bon, de toutes façons, je vais continuer mon idée de découpe de planche de MDF de 9 mm, et si j'arrive à boucher les trous mais que je suis gêné par l'épaisseur et le manque de souplesse du matériau, un tour chez chez BHP et hop ! Par ici, la tôle... Les planches pourront toujours me servir de gabarit.