Salut a tous !
 
J'ai une question toute simple, quelle est l'impédance de mon HP a 300 Hz ? :-)
 
La valeur Re est donnée pour 2.8Ohms mais sur la courbe ci-dessous (si je l'interprète bien), a 300Hz je suis peut-être a 2.8 ou peut-être a 3 ou peut-être a 4 Ohms...  8O  8O  
 
Je ne sais pas vraiment, je me contente du pifomètre ? Si c'est le cas, que lisez vous comme valeur, j'en ferais la moyenne ! Mdrr    
Avec les params t/s, je peux retrouver la bonne valeur ?
 

 
Merci de me donner vos avis même si je veux couper un cheveux en 4.

oui

d'apres ta courbe, l'impédance a 300hz est de 4homs......  cherche pas plus loin

oui
Hummm... merci sieur Bob    
 
J'ai trafiqué sous win ISD Pro mais j'ai l'impédance qui varie en fonction de la charge... Comment j'obtiens la courbe constructeur ?
Et a quoi correspondent exactement les deux courbes sur le graphe ?
Je suis pas bien renseigné sur ce coup, personne d'inspiré ? Sniff

sauf erreur de ma part,
en haut c'est l'impédance exprimée en zohms
en bas c'est la phase
 
ces 2 valeurs sont mesurées sur baffle plan de référence

Tu crois ?
 
Et 3.5 Ohms, c'est bon ? C'est une valeur moyenne  
 
Non, sérieusement, l'impédance influe sur les valeurs des composants du filtre que je veux construire, il y a une différence de 25% sur les valeurs des composants entre 2.8 et 4 Ohms... Ca peut jouer sur la fréquence de coupure ou autre chose ? Dans quelles proportions ?
 
Miciii  

 
Merci Néop !    
J'ai vu une chose (courbe ?) sur Win ISD qui me causait de phase et d'impédance... Ca y ressemble...
 
Mais j'ai un moyen de retracer cette courbe sur le logiciel ?

l'impédence n'est surement pas de 2.8 homs, l'impédance donné par le constructeur (ex 4 homs) ça cera l'impédence mini sur la courbe (dite si je me trompe.....)
 
si ta les formule pour calculer les composant du filtre (vu que tu anonce 25% de dif), tu peut calculer les différente fréqunce de coupure.... pour voir.....

oui l'impédance de charge, donc du HP influe sur la Fréquence de coupure : 25% du le Z du HP = 25% en echelle log sur la Fc
oui, les composants que tu vas utiliser étant eux même tolérancés (ptains de selfs sur air) dans le meilleur des cas à 5% sur R & C et 25 à 250% sur les L ton filtre lui même risque de se balader tout seul
 
a cela, ya pas bezef de solutions
Soit tu accordes à l'oreille, soit tu sors ton oscillo. J'entend par accorder à l'oreille jouer sur un condfo variable (bof) ou ecarter manuellement les spires de ta self (moins bof mais bof)
L'autre variante, c'est de contourner l'obstacle
si tu veux filtrer en passe haut tes HP de plage arrière, tu t'en fous un peu que ça coupe à 250 ou 400Hz.
Si tu veux filtrer tes HP avants en passif, cela sous entends que ton mas mdium-grave en dessous est traité en actif, donc réglable sur l'ampli. Dans ce cas, part sur du 3Ohms, usine ton filtre, plugge le & ensuite régle ta coupure de grave à l'oreille pour que ça raccorde bien. E t là il n'est plus question de "calculer" un trou, un recouvrement ou quoi que ce soit: on s'en tartine les nageoires. tu raccordes à l'oreille & point barre. Pour exemple, ca fait 6 mois que je tourne avec un trou théorique d'un demi octave entre basses & medium, pourtant il s'entends pas à l'oreille ni ne se voit à l'ATR
 
 
La bande passante a ses mystères..........

Put1, chui con ! (Désolé c'est sorti tout seul )
 
Merci de vos éclaircissements, je viens d'avoir un flash ! :-)
 
Je compte filtrer mon bas-med avant en éclatant mon filtre !
Mon passe haut étant sur l'ampli (donc actif mais fixe a 120Hz mais je m'en tamponne, je veux juste tester d'amplifier  séparément, j'aviserais ensuite...)
Donc, je démonte le filtre passif (3 voies a l'origine), je fais péter le condo et la bobine, je soude un câble a la place de la self et je gagne d'un seul coup 1 filtre 2 voies passif et un filtre passe bas maison !
 
C'est bon comme raisonnement ca ????

 
Comme tu dis, des fois, son se demande, j'ai un petit trou (une crevasse en fait) entre 80Hz de mon sub et les 120Hz de mon bas med mais curieusement, cela ne me choque pas (suis tet nul de l'oreille mais personne ne me l'a fait remarqué jusqu'à présent).

Menteur j't'avais dit à Monaco de laisser les 16 en pleine bande pour avoir de l'attaque devant meme si ça faisait wouwou 8)

T'avais dis "t'as pas d'attaque" et non "t'as un trou" ! (oui, je chipote mais j'aime pas ne pas avoir raison)
L'attaque, c'est pas différent d'un trou ?
Pour moi, le manque d'attaque c'est plus un truc du a des choses dans le style manque d'insono, de rigidité de support ou de fuite (court-circuit) qu'abscence de certaines fréquences nan ?
Pour moi l'attaque, c'est comme la dynamique du début d'un son.
 
Tu m'explique comment ca marche l'attaque ?
Tu m'explique comment ca marche un trou ?
 
 
PS : Bouss y m'a traité de menteuuurrrrr, ouiiiinnnnnnn !!

bahhhhhh ben vi pourquoi t'a pas d'attaque?
ben parce que t'a personne qui s'occupe du petit monde entre 80 et 120hz qui constitue le gros paquet de l'attaque. Pas de bol, l'attaque est au fond du trou  
 
pas comme ça qu'on va gagner la guerre tiens  
 
allez, RDV au PTS

citation:
"les bleu c'est les plus fort"
bush qui vient de regarder une carte du monde

 
Pffff, il faut qu'on parle Bouss !    
 
J'ai du mal a me rendre compte comment ca marche quel est le facteur qui déclenche telle ou telle sensation chez moi. Je sens un manque d'attaque ok (en fait, je sens un truc qui manque, qui est pas top) mais je ne sens pas de trou de fréquence... Je sens des choses, je sais qu'il manque ou qu'il y a trop de qq chose mais quoi, j'ai plus de mal a le déterminer exactement !
C'est grave docteur ? J'ai peut-être besoin de cours d'interprétation de sensations...  
Je file au placard... Zouuuu

tant que le facteur déclanche rien chez Maxxette tout va bien    
 
docteur Neop avait dit que le cerveau avait plus facilement tendance à boucher les trous que limer les pics. Donc t'a un cerveau
 
damned ce satané filtre est ptet le plus gros défaut de cet ampli  
pour un temps degages le switch du passe haut sur les 16, ptet toucher un chouille au gain et essayer d'oublier le gras qui coule des 16 en pensant au "paf" de l'attaque retrouvée
Je me rapelle que tu préferais degraisser mais sacré bon sang ça taille trop haut (compromis compromis...)

    Le facteur, c'est une factrice déjà, ca m'arrange pas mal ;-)
 
 

Ca, pour une bonne nouvelle... c'est une bonne nouvelle !
C'est ca le cerveau des hommes, ca ne pense qu'a boucher des trous ;-)
 
 

 
C'est ca, j'ai déjà fait le test, en full et pas trop fort, ca donne bien (un poil gras mais ca passe cool) mais si je monte... Aie bonjour la cata... Comme il faut faire des choix, j'ai pris l'option sécurité pensant rattraper ca avec un blindage des portes. Erreur d'interprétation ? Peut-être.
C'est pas gagné tout ca, j'ai du boulot d'autant plus que je n'ai plus que le câble d'alim dans la voiture, tout le reste est en pièces détachées :-(  
Ce filtre a 120Hz me gonfle tellement que j'ai même pensé a ouvrir l'ampli pour le modifier... Si seulement j'avais les compétences pour !
 
Bon, rien ne sert de se lamenter sur une sono en pièce ni a faire des réglages virtuels, je vais trouver la motivation pour faire marcher ce bordel pour le PTS.    
 
Sinon concernant ma question sur l'éclatage de filtre passif, pour récupérer les composants et reconstituer un passe bas, tu en penses quoi ? Ca peut marcher ?

ben tu veux ni plus ni moins te faire une biamp passive 8O  
c'est exactement ce que tu a décrit: sortir le filtre passe bas du boitier (attention y'a ptet une résistance aussi).
Refais le schéma de ton filtre en regardant le circuit imprimé pour y voir plus clair. si tu veux pas te retrouver avec des composants "pendants", tu peux aussi faire sortir un cable supplémentaire du boitier de filtre en coupant là ou il faut.
 
A priori ça doit pas trop toucher aux fréquences de coupure vu que y'a certains filtres prévus pour la biamp. si t'a pas remonté amenes ça au PTS

Pour conserver un semblant d'impédance constante à un HP, on lui colle un réseau d'adaptation d'impédance (en général, une résistance et un condo en série, le tout monté en parallèle avec les bornes du HP (si je me fais bien comprendre)).
 
L'idée, si j'ai bien compris, est de compenser la variation d'impédance à la fréquence de résonnance (à vide, donc sur baffle plan, comme le faisait remarquer Néoprène).
 
Normalement, un filtre passif bien conçu devrait comporter ce type de compensation, à moins que les ingénieurs n'aient décidé que la coloration particulière obtenue par tel ou tel savant dosage de composants, accordés au kit, donnait un "meilleur" résultat, mais là évidemment, pour ce qui est d'avoir les mêmes goûts auditifs que les quidams qui ont pondu le filtre, c'est autre chose...  
 
Cela dit, en théorie (et seulement en théorie, hein), un ensemble HP + filtre est sensé avoir une courbe de réponse parfaitement plate (on peut toujours rêver), donc "haute fidélité" : après, vous êtes sensés vous démerder avec vos propres égalisations si ça ne vous plaît pas !

Bien, j'ai eu 5mn a moi hier soir, j'en ai profité pour démonter mon filtre :-)
C'est un sacré bordel dans cette boiboite ! J'y trouve 4 bobines, 4 condos et ... 3 résistances de 4Ohms. (Elles servent a quoi ?) Reste maintenant a suivre les pistes pour déterminer qui est qui... Et c'est pas gagné, les composants sont tous collés les uns aux autres, de plus, il y a une résine qui les fixe au circuit.
J'en arrive au point où je me demande si c'est toujours une bonne idée de dessouder. Vous en pensez quoi ?
Il y a moyen d'avoir un plan de ce filtre ?

Un p'tit coup de main ? (un dessin ?)

normalement le circuit est juste coincé dans la boite. tu peux le sortir et regarder la piste en dessous.

Oui, en général, le circuit est assez simple pour ne pas nécessiter un double face, donc par commodité (tu l'as remarqué : les composants sont très serrés), les pistes sont sur la face opposée.
 
Pour une meilleure dissipation de la chaleur qui se dégagerait si elles étaient trop fines, le circuit est généralement réalisé en gravure anglaise, c'est à dire qu'on creuse des sillons dans la couche cuivrée plutôt que d'y dessiner de fines pistes, en isolant de ce fait de larges bandes et îlots de cuivre.
 
Ca rend le tracé quand même plus facile à suivre, d'autant plus qu'un filtre est rarement extrêmement compliqué.
 
D'ailleurs, le tien est plutôt simple d'après ta description : j'en ai vu avec de tous petits condos au mylar par-ci par-là, et même quelques diodes...
 
Regarde si les résistances sont reliées à des straps ou des cavaliers amovibles sur la face "composants" : elles servent d'atténuateurs, qui sont parfois réglables en déplaçant des connexions "volantes". Ca permet d'ajuster le niveau relatif de chaque HP si certains sont trop présents par rapport aux autres.
 
Seule difficulté de la gravure anglaise : il n'y a pas de pastilles rondes bien définies correspondant aux pattes de chaque composant. A la place, il y a un trou pour chaque patte reliée à chaque îlot et comme en général il y a un gros tas de soudure qui recouvre le tout, ce n'est pas toujours facile de voir où traverse une patte quand des îlots sont très proches les uns des autres ! Il faut être très attentif...
 
C'est un jeu de patience... Bon courage !
 
Seule consolation : les condos ne sont pas polarisés : ça fait toujours une information dont on n'a pas à se soucier...

Oui, merci, j'ai bien retiré le circuit, il est clipé au fond de la boite (bien clipé mais il part sans trop rouspéter).
Pour les résistances, c'est possibles qu'elles servent d'atténuateurs, j'ai en effet un interrupteur a trois positions pour le niveau du tweet et un cavalier permettant de passer (a priori) du kit 165V3 a 260V3...
Il reste a suivre les pistes mais c'est déroutant quand on a pas les pastilles et les pistes fines. D'autant plus qu'il y a un autocollant au beau milieu :-/
 
Je vais m'occuper a tracer calmement le schéma ce soir (encore une fois) pour voir si j'arrive a un résultat meilleur que mes 2 premiers essais.
Je vous dirais quand j'aurais le schéma ou quand j'aurais PT un plomb ;-)
 
Pour la résine sur les composants (dans le cas hypothétique ou je serais en mesure de les dessouder), vous avez une meilleure méthode que :
 
Faire fondre la soudure et l'aspirer puis tirer sur le composant tant qu'il ne vient pas en s'aidant d'un cutter pour fragiliser la résine ?
 
Bon, je vais prendre une boite d'aspirine a la pharmacie du coin et je commence ce soir...
Merci de votre soutiens les gars !

Me raviolis ! ;-)
 
Bien, je me suis penché sur mon filtre hier soir et en moins de 5mn, j'avais identifié mes composants !
 
Ils ont des valeurs proches de celles que j'avais calculées pour le HP a 2.8Ohms@300Hz, c'est donc bien ca !
Comme quoi, il suffit d'être rigoureux (et de ne pas travailler presque sans lumière très tard dans la nuit... ca aide 8) )
 
Bon, ce n'est pas encore dessoudé mais ca ne saurait tarder, je m'occupe de mon coffre actuellement.

c'est presque trop facile

Attention les valeurs d'un filtre sont liés à l'impédance du hp à sa fréquence de coupure,mais aussi aux types de cellules choisie et à la position des hp !!!
Un même hp ,même frequence de coupure,même pente si c'est du bessel du linkwistz-riley ou buterworth n'aura pas les mêmes valaurs de composant.
Pour m'y etre réaventuré depuis deux moi "passif "et apres de multiple essais,si vous en avez la possibilité VIVE L'ACTIF.

Merci Blue Note pour la précision.
 
Ce que j'ai a ma disposition :
Un filtre LC devant mon woofer. Puis le reste du filtre 3 voies.
Une formule : C = 1 / ( 4 x Z x Pi x Fc) et L = Z / (Pi x Fc )
Une impédance (Z) a 300 Hz (Fc) sur une courbe constructeur.
 
Dans la mesure ou mes calculs théoriques donnent la même chose que ce qui est effectivement DANS le filtre d'origine, je peux donc espérer qu'en sortant ce filtre LC, il se comporte de la même manière... Non ? Que ce soit bessel, linkwistz-riley ou buterworth ??
Je n'ajoute pas de filtrage, je le déplace en fait (car j'enlève les composants du filtre d'origine).
 
En actif, c'est sur, ce serait bien plus simple ! Mais j'ai envie d'optimiser mon install en passif, quand j'avouerais mes limites dans l'exploration du passif, j'envisagerais l'actif et encore, je voudrais tenter un mix actif / passif avec un passe-bas(sub), passe-haut(woof), passe-bas(woof), passe-haut(mid) en actif et un passe-bas(mid), passe-haut(tweet) en passif. Enfin, c'est pas pour demain ne serai-ce que pour trouver le filtre actif qui me convient.

Je suis en phase avec le BN, sauf sur les 2 derniers mots.
Ya quand même des marchands de HP qui savent calculer des passifs (je ne parle que du médium aigue, il est notoirement connu que le grave se traite en actif, là oui)

"Ya quand même des marchands de HP qui savent calculer des passifs "
 
oui mais yen a pas des masses  

Non!!!!! même sur un filtre passif tres bien conçu comme celui d'un kit haut de gamme le fait de passer en actif sera dans tout les cas superieur j'ai fait l'experience avec un 4w2 et tn51,  cela suppose que c'est du haut de gamme  :? avec mes configues perso de filtrage passif (longuement etudié)c'est à dire en tenant compte de ma propre disposition dans la voiture et des courbes de directivitées des hp.
Certe les configues dans les deux cas, source et ampli n'était pas les même mais les difference se situent ailleur que sur les timbres.
Je ne dirai qu'une chose essayez!!!!!!et faites vous votre avis  
J'ai aussi essayé en passif la configue d'origine du filtre sur mes hp disposés en front.
POWAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un conseil qui vaut ce que vous voulez  ne modifiez pas un passif d'origine  8O

mode crétin = ON
 
quand tu parles de haut de gamme, tu causes pas des W j'espère ?
 
mode crétin = OFF
 
et pourquoi pas modifier un filtre d'origine ? je dit pas que t'as tort, c'est juste pour apprendre/comprendre

bah oui, franchement, je voi pourquoi on peut pas le faire ...

Ce n'est pas interdit,mais juste déconseilé la modife peut plaire à l'écoute à celui qui veut la faire je ne discute pas la dessus.
Mais si l'on considère un kit haut de gamme "pas de l'utopia bien sur " le filtre est conçu pour les hp utilisés en situation et en théorie situation bien précise des hp ,c'est à dire comme lors de la réalisation duu filtre.
Donc toute modife de positionnement ou/et du filtre entraine uhn résultat forcement alléatoir.

Oups !

pourvu que les polytpia Beryllium aient une compensation de phase automatique :!:

 
Non. La résistance et le condo en série sont là pour compenser l'augmentation d'impédance du HP avec la fréquence pour avoir l'impédance nominale à la fréquence de raccord avec le tweeter.
 
Mais ils n'influent en rien l'impédance à la fréquence de résonance.
 
 
CC++

cet variation d'impedance a la freq de resonnance, peut elle etre genante en quoi que ce soit?

cet variation d'impedance a la freq de resonnance, peut elle etre genante en quoi que ce soit?
 
L'impédance à la fréquence de résonnance ne pose en général pas de problème parceque la courbe d'impédance est pointue et qu'on coupe en général nettement plus haut.
 
Je n'ai jamais vu ou lu  quelqu'un qui fasse état de difficultés posées par la bosse d'impédance. C'est pas l'ampli qui va se plaindre. C'est plutôt le creux qui pose problème.
 
 
CC++