bonjour a tous,  
 
ayant un 4 canaux mtx (x504) mon KE et mes enceintes arrière y sont branché en 4 ohm mais en 50w rms.  
 
Les caractéristique disent que je peux le passé a 2ohm pour en tiré 90W rms, et mes 4 enceinte font 90w rms.... comment dois je m y prendre pour le passé a 2 ohm et es ce une bonne idée ou pas et pourquoi.  
 
merci de me guider  

il le fait tous seul comme un grand c'est juste une histoire d'indépendance si je me rappel bien  
 
les meilleurs pourront l'affirmer mieux que moi

et comment je peux le savoir si il est bien passé tout seul a 2 ohm mon mtx x 504 ?

pars se que c'est de l'électricité et je serai pas t'en dire plus je suis nul en élect j'aimais pas sa à l'école

il passe tout seul si ce que tu lui branche dessus est en 2ohms
4 hp en 4ohms, l'ampli restera en 4 ohms
il faurdrait que soit tu lui branche des hp en 2 ohms direct dessus, soit alors les mettre en parallele...

 
 
quoted  

 
j'étais pas fort à l'école en électricité spour ça que j'ai mis  
 
"les meilleurs pourront l'affirmer mieux que moi" parce que j'étais presque sur de dire une connerie mais il à compris c'est le principal    
 
mais maintenant tu va pouvoir me dire pourquoi ? s'il te plait juste pour aiguisé ma lanterne

 
comment dois je procédé ?

brancher les plus ensemble et les moins ensemble...mais sache que 2 hp branchés en parallèle sur une sortie de ton ampli, quand bien même ton ampli "enverra" 90Wrms, la puissance sera divisé par le nombre d'hp, donc chaque hp recevra 45Wrms...
 
pourquoi veux-tu le faire fonctionner en 2 ohms? tel que c'est branché actullement ca te convient pas?

je cherche a savoir comment exploité les 4*90w RMS en 2 ohms car la je suis en 4*50w RMS en 4ohm, es ce dans le cas d un sub ou avec des enceintes c'est quand meme possible ?

c'est un 4 canaux donc elles ont chacune un + en principe

si tu cherche à exploité ton ampli en 2 ohms il te faut des hps qui tourne en 2 ohms  
 
mais tu c'est que ton ampli fasse  4*90w RMS en 2 ohms ou 4*50w RMS en 4ohm sa reste la même puissance à la base alors c'est pas grave

 
quoted  

N'a mais ta pas comprit sull c'est question d'indépendance tous ça ...  
 
Bon sinon grossièrement si tu veut mettre t'est hp en 2 ohms tu les met en parallèle; problème t'aurat plus gauche/droite du coup, aventage ça serat un poil plus rapide sous 2ohms m'enfin le jeux n'en vaut pas la chandelle.  
Laisse tombé et reste en 4 ohms .  

clair. je me suis posé la même question quand j'avais 15 ans et que je feuilletais les magasines, pourquoi pas l'utiliser en 2 ohms pour gagner de la puissance, sauf que finalement, ça sert à que d'al, sauf pour un sub à la limite, histoire de rentabilisé son joli bloc mono avec un sub 2 ou 1 ohm(s) plutôt que 4.
 
encore que j'ai un ampli qui fait 750w sous 4 ohms, 1115w sous 2 ohms, et que suite à au conseil d'un forumeur, j'ai branché mes 2 subs en série, donc 8 ohms, donc 380w en théorie, soit 190w par sub, eh beh je préfère comme ça ...

faire fonctionner un ampli avec une charge de 2 ohms( les hps), fait augmenter la distortion par rapport à une charge en 4 ohms, donc c'est pas forcement mieux si on cherche un son de qualité...  
 
il me semble aussi que le damping de l'ampli diminue plus l'impédance du hp est faible...

exact, d'après ce que j'ai pu lire.

cool vos intervention, donc inutile de vouloir gratté plus.......
 
C'est plus sage de rester en 4 ohm pour quelque chose de propre

en meme temps je voulais savoir si le condensateur été indispensable, car j'envisage de le supprimer, sachant que j'ai fait un renfort de masse au - de la batterie, je craint quand meme les chute de tension......

avec 3 amplis au cul de ma batterie ,pas de chute de tension et pas de condo
pas l"utilité de condo pour ma part(ca sert a rien)

oui mais ta batterie c'est quoi ? otima ? ground zero . stinger ? origine.......

car je sais que ds la leon il y avais 3 condo, je l'avais vu a penvins, je m'en rapelle.  Apres es ce que le renfort de masse est suffisant ?

car j'aurai aimé laissé ma voiture toute l'aprem avec la musique mais j'ai tjrs peur de ne plus pouvoir redémarré donc si faut rajouter une optima dans le coffre ce sera moche, quelle solution y a t il ?

je pense que tu peux tous simplement installé un voltmètre un 12v pas un 5v comme ici http://forum.caraudiovideo.com/car [...] 6380_1.htm

oui c'est prevu

L'idée serait de doubler tes haut-parleurs, en les montant par paire en parallèle.
 
Ca se fait souvent, par exemple, de monter deux woofers dans chaque porte : comme les graves (je ne parle pas d'infra-graves ni de sub ici, hein) demandent plus d'énergie d'une part, et que l'oreille y est moins sensible qu'aux médium-aigus d'autre part, ça se fait couramment pour renforcer le haut grave à l'avant, par exemple.
 
Il faut trouver de la place dans les portières, mais le jeu en vaut la chandelle, et effectivement, si ton ampli le peut, tu l'utiliseras à plein.
 
Inconvénients quand même :
 
- Diviser l'impédance de charge par deux se traduit forcément par un doublement de la consommation de courant, donc tu as intérêt à soigner ton câblage d'alim, à mettre une bonne batterie, et éventuellement un condensateur ;
 
- Ton ampli va chauffer beucoup plus, tu as intérêt à t'assurer qu'il est bien ventilé, au besoin de façon active (ventilateur 12V qui souffle dessus) si tu ne veux pas qu'il se mette en mode protection et coupe tout ;
 
- La distorsion va augmenter considérablement, mais si tu filtres ton installation, genre un ampli à part pour les tweeters, ou pour les médiums et les tweeters, et un autre ampli (ou des canaux séparés du même ampli) pour les graves, ça ne gênera pas : la distorsion harmonique dans les graves n'est pas spécialement perceptible à ce niveau.
 
Evidemment, si tu as juste un 4 canaux pour l'avant + arrière et les HP filtrés en passif, c'est moins recommandé...
 
Cependant, tu pourrais exploiter ton ampli de la manière suivante : tu relies les HP avant et arrière de chaque côté en parallèle, tu raccordes l'ensemble à la sortie de l'ampli qui va bien, et tu raccordes les tweeters de la même façon (ou mieux encore, que les tweeters avant).
 
Ainsi, tu auras de la pêche, tout en gardant une bonne qualité de son pour les aigus, et la possibilité de les filtrer comme bon de te semble, d'expérimenter pour trouver les meilleurs réglages, etc.
 
- Côté facteur d'amortissement (damping), c'est à dire la manière dont l'ampli va "tenir" la membrane des HP, elle dépend essentiellement de la résistance interne de l'ampli, de son architecture (classe d'amplification), etc.
 
Un mauvais facteur d'amortissement peut se traduire par des effets de traînage ou de résonances indésirables parce que la membrane prend des libertés et que l'ampli a du mal à la contrôler... Donc un son brouillon et manquant de percutant, de précision... Selon les fréquences concernées.
 
Il va effectivement se casser la gueule sous une plus faible impédance de charge, mais par contre, il est intéressant de savoir que c'est l'effet inverse qui se produit quand on ponte deux sorties d'ampli (d'un ampli prévu pour ça, hein).
 
Du coup, c'est une autre piste pour exploiter au mieux un ampli et lui sortir les tripes, tout en ayant beaucoup plus de puissance acoustique à la sortie et en conservant une excellente dynamique :
 
Au lieu d'utiliser un ampli 4 canaux avec 1 HP de 4 ou 2 ohms (ou une combinaison de HP qui fait 2 ohms en tout) sur chaque sortie, tu peux aussi utiliser ton ampli 4 canaux avec seulement 2 HP de 4 ohms dessus, chacun relié à une paire de sorties pontées.
 
Du coup, si tu veux aussi des HP à l'arrière, il te faudra un 2è ampli... Mais cette fois-ci, tu auras réellement une puissance doublée, tout en exploitant tes amplis à fond, mais sans ajouter une distorsion rédhibitoire (elle reste quand même plus importante, mais l'augmentation du damping est une compensation intéressante).
 
Attention : si un ampli est donné pour 2 ohms mini sur un canal, alors tu ne peux pas monter moins de 4 ohms sur une paire de canaux pontés.

Petite précision qui a son importance, vu que certaines notions semblent tellement évidentes pour certains qu'ils ne relèvent pas, et erronées pour d'autres :
 
Un HP ne "développe" rien du tout comme puissance. C'est un composant passif, il réagit à ce qu'on lui envoie, point barre.
 
50W RMS signifient que c'est ce qu'il peut supporter avant de se mettre à faire de la merde. Et un HP pouvant supporter 50 W RMS peut généralement supporter 200 W max (c'est mieux que d'écrire "fait 200 W", parce qu'il ne les "fait" pas, il peut juste les supporter avant de cramer, nuance) : au delà, la bobine va tout simplement prendre feu, comme le filament d'une ampoule à incandescence.
 
En pratique, la bobine d'un HP de 4 ohms d'impédance nominale a une résistance en courant continu qui varie selon les modèles entre 2 et 6 ohms (en ratissant large)...
 
Si on divise la tension de sortie de l'ampli par cette résistance, ça donne le courant (en Ampères) qui la traverse.
 
Ce courant est responsable de son échauffement (par effet Joule), mais aussi de l'énergie qui est communiquée à la bobine pour activer la membrane : ce n'est finalement qu'un bête électro-aimant, et avec l'aimant, ça forme un moteur électrique.
 
Bien entendu, le courant supportable est très faible... En courant continu.
 
Mais la musique est reproduite par du courant alternatif, alors le courant varie d'un sens à l'autre très rapidement dans la bobine. A ce moment-là, elle cesse de se comporter comme un simple filament, pour devenir une bobine, ou self-induction.
 
Quand le courant varie dans un self, il s'y produit une force contre-électromotrice qui s'oppose à cette variation. Du coup, bien que la résistance en courant continu de la bobine n'ait pas varié, son impédance, elle, augmente. Et comme l'impédance augmente, l'ampli, au lieu de "voir" un bête court-circuit (2 à 6 ohms, autant dire rien du tout), "voit", une charge à alimenter... Et tout se passe bien...
 
C'est pourquoi le fil ultra-fin de la bobine d'un tweeter ne brûle pas... Du moins tant qu'on le filtre correctement.
 
Parce que la caractéristique des sons aigus, c'est qu'ils varient très très vite (leur fréquence est très élevée, et leur période est très courte). De ce fait, le courant rencontre en quelque sorte une opposition quasi permanente à sa circulation, et la chaleur dans la bobine reste tolérable.
 
Mais si tu oublies de filtrer ton tweeter en passe-haut, ou si n'importe quel HP se prend des fréquences trop basses, ou pire encore, du courant continu, alors la bobine cessera de se comporter comme une self et redeviendra ce qu'elle est : un fin fil de cuivre qui ne demande qu'à s'allumer comme le filament d'une ampoule électrique.
 
C'est la raison pour laquelle on doit filtrer les haut-parleurs en passe-haut selon leur affecation (filtre subsonique pour les sub, qui joue aussi un autre rôle : limiter les débattements excessifs de la membrane, car en courant quasi-continu, le moteur du sub se transformera en canon magnétique qui ne demande qu'à expulser la bobine hors de ses limites habituelles. C'est alors le rôle du caisson de former un amortisseur pneumatique qui aidera à contrôler ce mouvement, mais par exemple, dans un caisson bass-reflex, au dessous de la fréquence de résonance, de l'évent, il n'y a plus aucune résistance au mouvement de la membrane).
 
Mais il y a une autre précaution à prendre, et elle va sembler paradoxale à ceux qui ne sont pas conscient de cet autre problème : il ne faut jamais sous-amplifier un haut-parleur.
 
Je ne sais pas combien ton ampli déploie par canal, mais on peut supposer que c'est un 4 x 4 45 W RMS, puisque tu parlais de 90 W sous 2 ohms.
 
Comme ton HP peut supporter 50 W avant de commencer à émettre trop de distorsion, tu peux être tenté de pousser le volume de l'autoradio...
 
C'est là que tu devras régler le gain de ton ampli avec prudence.
 
Ce réglage est là pour que le signal d'entrée (les RCA) ne sature pas, au moins jusqu'au volume d'écoute maximal que tu peux supporter.
 
Car au delà, ton signal va être écrêté, c'est à dire que tout ce qui dépasse le seuil d'entrée de ton ampli va être "coupé à ras".
 
Sur un signal sinusoïdal, ça va se traduire par un "plateau" horizontal à la place de la "bosse" du sommet de la sinusoïde... Sauf que ça, c'est du courant continu ! Et là, adieu HP...
 
Il est donc très important que comprendre que le réglage de gain d'entrée d'un ampli n'est pas là pour le faire jouer plus ou moins fort : il ne sert qu'à adapter la tension maxi de sortie de l'autoradio à la sensibilité d'entrée du préampli qui précède l'étage de puissance de l'amplificateur.
 
Si ton autoradio est marqué "4 sorties RCA 5 V", "8V", etc., tu dois régler le gain d'entrée de l'ampli en conséquence (c'est normalement gradué en Volts, justement).
 
Ensuite, eh bien ton ampli proprement dit a un gain fixe, et non réglable.
 
Le bass-boost est un étage de préamplification supplémentaire, et même si un sub est fait pour encaisser des fréquences très basses, il faut faire gaffe à ne pas écrêter là aussi.
 
Donc si à l'arrivée tu trouves ton ampli pas assez puissant, ne pousse pas trop les gains : pousse plutôt le volume de ton autoradio... Mais attention à ce qu'il n'écrête pas le signal non plus, sans quoi le courant continu se retrouverait à toutes les étapes suivantes !
 
En réalité, ce qu'il faut faire, c'est suramplifier les haut-parleurs.
 
L'idée est qu'on ait toujours la réserve de puissance souhaitée, sans jamais en arriver à écrêter.
 
Un haut-parleur de 50 W RMS devrait normalement être animé par un ampli de 65 W minimum par canal : ça me semble une bonne marge pour être tranquille.
 
Sinon, eh bien règle tes gains de la manière suivante :
 
- Met le volume de l'autoradio aux 3/4 (ça me semble correct : après, c'est lui qui va commencer à écrêter)
 
- Démarre avec le gain de l'ampli à 0 et monte doucement jusqu'à ce que le son (qui devrait-être à fond les gamelles ! ) commence à distordre ; revient poil en arrière : c'est fait.
 
Normalement, tu devais pouvoir utiliser ton autoradio sur toute la plage utilisable, sans crainte pour tes HP...
 
- Bon, maintenant, baisse le volume avant que les voisins appellent la police !
 
A partir de là, tu peux sûrement peaufiner : j'ai remarqué qu'il y a une plage assez étroite où le son est satisfaisant.
 
Si ton gain est trop faible, tu vas avoir une latitude de réglage plus précise et plus large sur l'autoradio, mais le son sera fade, froid et "plat", il manquera d'ampleur, de profondeur, de chaleur.
 
Si ton gain est trop élevé, le son sera gras, vrillant, métallique, désagréablement agressif.
 
Entre ces deux extrêmes, et sans doute pas loin, voire pile-poile là où tu l'auras arrêté tout à l'heure, tu devrais trouver le réglage qui te donnera un son ample, profond, riche, détaillé et chaleureux.

bravo pour le pavé en tout cas !

LOL

Z80 dans son art.... (yeti38)

 
 
effectivement !!!  meme avec la sauce !  

 
 
voila, merci bien c'est tt a fais se que je voulais savoir, merci