Citation :
 principe
Sauf sur les modèles de première année de production, il faut tomber la garniture pour avoir accés au haut parleur. Celui ci est situé au premier tiers de hauteur (ça c'est pas génant) et pile à la moitié en longueur. Et ça c'est catastrophique.
Pour faire du grave dans une voiture, quelque soit la voiture, il faut utiliser ce qu'on appelle l'effet d'encoignure: plus le woofer est avancé, plus on réussit à produire de grave, et qui plus est du beau grave, pas un pathétique brassage d'air.
L'emplacement d'origine, même refait à mort, blindé, possède une mauvaise réponse acoustique dans le bas du spectre, et ce quelque soit le transducteur utilisé.
Sous 200Hz ça commence à décroire (6dB / octave) & sous les 100Hz ça chute à 12dB. Vous en connaissez beaucoup, vous, des woofers de 16 qui accepteraient une correction d'égalisation de +18dB à 63Hz en continuant à faire un médium acceptable ?
moralité : dans cette voiture & à cet emplacement là, on peut faire du médium, de l'enveloppement, du bas médium, un peu de détail en grave pour ramener le sub devant, mais.... pas de boum bien rond, bien viril & bien chaud.
examen de la porte d'origine
Aprés avoir baissé la vitre, tombé le cache rétro, lourdé les 4 ou 5 vis, déclipsé le panneau, on observe :
- un parevapeur en polystyrène blanc, à démonter au cuter en coupant le joint de cole, c'est facile suffit d'etre patient, et essayez de laisser cette feuille blanche en un seul morceau on va s'en servir par la suite.
- un slot de HP en plastique mou qui sert aussi de taraudage au petit bac de nageoire que vous venez de démonter
- un passe câble d'origine dans lequel, sans démonter la porte, on peut rentrer tranquillement 3 paires de 2.5² (j'ai pas dit 2 j'ai dit 3)
L'écrasante majorité ne modifiera pas le panneau de contre porte d'origine, donc il faudra remonter le nouveau HP sur sa nouvelle câle au même endroit
donc
La première opération est de tracer sur la porte, en un endroit toujous accessible les axes de centre du HP tel que monté d'origine. Par exemple, un p'tit trait pour l'axe vertical que vous faites juste sous le joint de vitre, sur le talon horizontal de la porte, pis un autre trait sur l'avant, coté charnières. Ces repères vous seront trés trés utiles une fois que vous aurez tout dépoilé. Imaginer un centre au pif à 3cm prés c'est bien, savoir facilement où il est à 5mm, c'est mieux
insonoriser la porte en tôle
ya 2 trucs qui peuvent faire du bruit:
- la baguette plastique extérieure, à déposer éventuellement, tartiner de silicone & reposer dans la foulée
- la partie galbée de tôle située sous la traverse horizontale soudée. empécher cette tôle de chanter est des plus facile: dépouper un bout de CP marine ep 15 ou 20mm format 400mm * 75mm (et pas plus), enduire l'une de ses faces de silicone ou de colle PU, mettre en place horizontalement à mi hauteur de la tole qui nous interesse. Et pis c'est tout. Vous venez d'alourdir un ventre de vibration & ça vous a couté 5€
Je vous recommande toutefois des produits de damping 40x plus chers, pour frimer en concours ou sur internet en postant les photos du pot, ça marche quand même vachement mieux
Je ne vous recommande pas d'avoir étudié la mécanique vibratoire ni de vous servir de votre cerveau, vous pourriez arriver à la conclusion, horrible, que un bout de planche collé en sauvage & éventuellement 2mm de bitume adhésivé collé de ci de là réalise 80% de votre insono
temps: 4h par porte, démontage, clope, café & coup de télephone à la rouquine compris
coût: 30e avec le bitume
garantie: 2x plus efficace qu'un blackson sans odeur vendu sous un label prestigieux
inconvénient : difficile de faire le kakou sur les forums
le bafflage
L'unique fonction du pare vapeur en polystyrène, c'est de retarder le passage de l'humidité dans l'habitacle. Je ne parle même pas des courants d'air, j'ai roulé assez longtemps avec des portes charcutées pour savoir combien ça congèle la cuisse gauche, l'absence de parevapeur.
Mais acoustiquement, yé transparent le zouzou. Or, euh, je crois qu'on parle bien de son, non ? (revoir le chapitre fait tes portes & philosopher sur le court circuit acoustique, merci, je ne me répèterais pas).
Il faut donc le remplacer par un vrai baffle, assez opaque au son, mais pas trop lourd quand même. Libre à chacun de réaliser ses propres essais. Concernant les 206/3P, mon reccord est à plus de 50mm. Sauf que la mouture actuelle en 10mm+3mm de bitume ou équivalent n'en est pas si loin. Donc si 50mm c'est bien mais que 10+3 c'est presque pareil, pourquoi se faire du mal.
Coté matière, rab du design vu que le baffle sera masqué par la contre porte d'origine. Les mauvaises habitudes parlent de médium, de MDF, de ce truc composé à 50% de colle & à 50% de rognures d'ongles & de poussière d'on ne sait trop quoi. Ok, libre à vous de jouer avec du MDF. Je préfère ma foi le contre plaqué marine. Non seulement il veillit mieux à l'humidité & aux vibrations, mais en plus (miam) il chante, lui. Est ce que ça rajoute de la distortion ? oui. Est ce que ça colore le son ? oui. D'un coté vous avez un demi mètre caré de bois qui chante trop chaud, de l'autre un habitacle qui résonne plastique. Le mariage des 2 vaut ce qu'il vaut, mais de mon unique point de vue, c'est mieux que de sentir le plastique. Vous ètes grands; faites vos choix & assumez les.
Pour découper votre baffle, copiez l'empreinte du pare vapeur sur une planche, & recopiez, y compris le trou du HP (recopiez !)
présentez, verifiez que la contre porte est remontable, rabottez ce qui éventuellement gène, puis collez votre insonorisant sur la face opposée à l'habitacle
Pour fixer votre baffle sur la porte
- repiquez vous sur les 4 perçages de rivets du slot de HP & envoyez du M8*40 avec rondelle large des 2 cotés, Rajoutez une éventail sous l'écrou, & si vous envisagez que celà soit démontable, une goutte de gras sur le filet, et queue de vis coté habitacle; ça rouille moins quand c'est pas mouillé. Evitez la boulonnerie inox, même les constructeurs n'en mettent pas (couple électrolytique)
- tite couche de silicone entre le baffle (insonorisé) et la tôle
- une ptite vis autoforeuse Ø3 par ci, une p'tite vis à placo Ø3 par là
- laisser sécher
la cale
- dans la porte, un trou patatoïdal Ø200 (je suis pas maçon je cause en mm)(et si toit d'habitude tu parles en kilobits, ben apprends les milimètres)
- dans vos papattes un HP, au hasard Ø165 qui requiert un perçage Ø145 à la grosse
Pour dimensionner la surface de votre câle, c'est hyper compliqué: faut que ça bouche le trou du baffle  Vous vous rappelez de ces petits repères que vous avez tracé sur la porte, tout au début, pour vos indiquer les 2 lignes d'axe, c'est le moment de les utiliser en les traçant sur le baffle (on s'en fout, ça se verra pas)
Vous connaissez le contour mininal extérieur de la câle, vous savez ou faire le trou pour le HP, il vous manque quoi ?
hum, le courage de faire un trou conique, pour aider encore plus le HP à respirer par exemple ?
normalement, si vous ouvrez vos yeux & regardez votre chantier, vous observez :
- un woofer fixé au carré par tous ses trous
- une cale meuh meuh visée voire en plus collée au silicone...
- ... sur un baffle en 10+3mm visé sur la tôle au voisinage du HP (reprendre les Ø des rivets c'était pour ça)
- lequel baffle même s'il vibre (il va vibrer rassurez vous) tant qu'il ne grince pas sur la tôle, ça s'entendra pas.
conclusion
- ça se voit pas
- ça coute pas cher
- plus rigide c'est dans tes rèves
- ça accepte dasn son contexte, l'emplacement de daube, une coupure à 100Hz/6db ou 80Hz/12dB, plus bas c'est stupide mais c'est la faute à peugeot
Pensez à faire un bizou à Iznowgood, c'est lui qui a fait quasiment tout le R&D, même s'il s'est persuadé à tort que l'idée était de moi.
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). J'ai pas appris avec les différents topics trouvés sur internet notamment aux sujets de l'insonorisation des portes.
(enfin je suis censé)
